Рекомендации

Агротехнические приемы выращивания бородатых ирисов

Ирисы, несмотря на свое южное происхождение (основными странами по выведению современных сортов являются Австралия и юг Америки), достаточно неприхотливы. Новые сорта бородатых ирисов, особенно после нескольких лет выращивания в суровых условиях севера Московской области, проходят акклиматизацию и могут быть рекомендованы для выращивания в северных районах. Но, чтобы бородатые ирисы хорошо цвели, нужно знать некоторые агротехнические приемы. Ниже я привожу как прописные истины, так и свои собственные наблюдения. Надеюсь, что они окажутся полезными и помогут Вам в выращивании этой прекрасной культуры.

Выбор участка

Ирис – цветок солнцелюбивый и поэтому для него лучше всего подходят открытые солнечные участки. Чем больше солнца получат ирисы, тем лучше они цветут. Хотя приемлема и слабая полутень от редко стоящих деревьев, особенно во второй половине дня (цветы в этом случае не будут выгорать в жаркий июньский полдень, а окраска их будет более яркой и насыщенной). В тени цветение ирисов оставляет желать лучшего.

Соседство ирисов с другими культурами

Очень часто садоводы любят сажать ирисы в миксбордеры. В миксбордерах неплохо уживаются лишь карликовые и среднерослые сорта, которые хорошо сочетаются с другими некрупными многолетниками. Что нельзя сказать о высоких бородатых ирисах, которые ввиду своего роста (от 70 см  и  до 1.5 м) трудно сочетать в цветочных композициях.

Есть такое понятие – «иридарий». Это клумба с ирисами, которая является самостоятельным и очень привлекательным элементом сада. Многолетние наблюдения за ирисами убедили нас в том, что у ирисов нет друзей и компаньонов!!! С кем бы мы их не пытались сочетать, но лучше всего они растут и цветут рядом со своими сородичами в иридарии, пусть даже и с более густой посадкой. Но, как говорится: «В тесноте, да не в обиде!».

Требования к почве

Ирисы не любят сырые, тяжелые и кислые почвы. Поэтому грядку для ирисов нужно делать приподнятую (10-15 см), а структуру почвы можно скорректировать внесением торфа, песка, золы. Навоз, особенно, свежий, категорически противопоказан ирисам, т.к. может вызвать гниение корневищ. Лучше использовать домашний компост, а также следует добавлять в почву сульфат калия и суперфосфат. Почва для ирисов должна быть лучше всего нейтральной (РН – 7). Поэтому требуется ежегодное внесение раскислителей весной под рыхление. Очень хорошо в это время посыпать почву вокруг ирисов золой или гашеной известью, что дает необыкновенно хороший результат.

Сроки посадки ирисов

Ирисы можно сажать и пересаживать (особенно с комом земли, сохраняя корни) в течение всего лета. В моей практике часто бывают случаи, когда я пересаживаю даже цветущие ирисы, если сочту, что они сидят на клумбе не на том месте, где должны быть. Правда, это относится только к карликовым сортам.

Лучше всего пересаживать высокие бородатые ирисы через 3-4 недели после цветения. В нашем случае – это вторая половина июля – начало августа. В это время усиливается рост корневой системы, поэтому пересаженные ирисы лучше приживаются. В южных районах время посадки можно сместить до середины сентября. Дело в том, что для полного укоренения ирисов нужно 60 дней относительно влажного и теплого периода. Более поздняя посадка может привести к тому, что растение не успеет прижиться и перенести зиму, а если и перенесет, то сильно ослабнет.

Кроме того, цветочная почка у ирисов в условиях средней полосы России закладывается в конце июля - августе. Поэтому пересадка раньше срока приведет также к тому, что растение хорошо укоренится, но цвести на следующий год не будет, т.к. у него на момент пересадки цветочная почка еще не сформировалась.

Посадка ирисов

Ирисы любят простор и поэтому рекомендуемое расстояние между растениями 30-50 см. Учтите, что корневище высокого бородатого ириса «уползает» за сезон на 5-8 см, так что через 2 сезона кусты разных ирисов, посаженные на расстоянии 30 см друг от друга, уже могут сомкнуться.

Нужно отметить, что корни на корневище, купленного Вами ириса, уже давно сухие и нежизнеспособные (это нормально). Они необходимы лишь для того, чтобы удерживать ирис в почве. В таком случае - никакой ямки для посадки не потребуется. Нужно просто сделать лопатой (или руками) щель в грунте, поместить туда засохшие корни, оставив корневище на поверхности, корешки ириса распределяем равномерно, засыпаем их землей, уплотняя почву вокруг корней. Корневище необходимо установить таким образом, чтобы обрезанная часть корневища была направлена к краю гряды, а веер листьев – к средине. В этом случае растущие корни будут направлены к центру гряды. При этом само корневище должно располагаться на поверхности почвы, т.к. частой ошибкой при посадке является чрезмерное заглубление корневища. Но и слишком высокая посадка приводит к плохим условиям для образования новых корней у корневища.

Для того  чтобы корневище в дальнейшем не падало (веер листьев достаточно тяжел), его можно зафиксировать дужками из проволоки к земле или привязать веер к деревянным колышкам.

Бывает, что у купленных Вами ирисов корней вообще нет. Это тоже нормально. Ведь новые корни у ирисов начинают расти только после посадки. В этом случае корневище придется заглубить. В дальнейшем растение само выбирает необходимую ему глубину, втягиваясь в почву осенью и вылезая на поверхность весной. Летом это способствует его прогреванию солнцем, а на зиму открытое корневище лучше присыпать почвой.

Почему ирисы не цветут в первый год:

- нехватка солнца;

- слишком мелкая деленка и цветочная почка в ней не сформировалась;

- цветочная почка замерзла;

- почва слишком кислая, при кислой почве ирисы хорошо растут, но не цветут;

- застой воды;

- корневище посажено слишком глубоко;

- бедная почва.

Полив ирисов

Бородатые ирисы, хоть и считаются засухоустойчивыми, но, тем не менее, для их обильного цветения полив при недостатке осадков необходим. Полив ирисов обязателен в первые недели после посадки для успешного укоренения. Важен полив и весной, особенно в мае, когда стоит жаркая засушливая погода. Не помешает полив и в июне-июле, но в августе и тем более в сентябре-октябре взрослым кустам полив уже не нужен. В это время растение готовится к зиме, и стимулировать его рост не стоит.

Подкормки ирисов

В виду того, что ирисы растут на одном месте несколько лет, их нужно удобрять несколько раз за сезон. Органические удобрения использовать нельзя, т.к. они способствуют распространению бактериоза.

1-я подкормка – сразу после таяния снега (можно и «по снегу») или снятия укрытия - комплексным минеральным удобрением с низким содержанием азота;

2-я подкормка – в начале бутонизации - фосфорно-калийными удобрениями;

3-я подкормка – через 3 недели после цветения – только фосфорно – калийными удобрениями (т.к. избыток азота приводит к сильному росту корневища осенью и растение не успевает подготовиться к зимовке, чаще болеет и может вымерзнуть).

Хорошо в течение всего летнего периода использовать золу, и вот почему:

- зола раскисляет почву;

- зола является «средством гигиены» для ирисов, т.к. ее не любят бактерии и грибы, а именно они являются причиной болезней ирисов;

- зола является самым доступным источником фосфора и калия.

В последнее время я использую органно-минеральные удобрение ОМУ «Универсал» Буйского химического завода. В его состав, кроме минеральных веществ (включая микроэлементы), входят птичий помет, перегной и ростовые гуминовые вещества. Удобрение очень быстро растворяется в почве, в отличие от других аналогов, которые месяц могут пролежать в почве, не принося никакой пользы.

Болезни ирисов бородатых

Самое опасное заболевание бородатых ирисов – бактериоз (или мягкая гниль корневищ), вызванный бактерией эрвия. В таких случаях обычно сначала изменяется цвет листьев, концы листьев начинают подсыхать и буреть. В том месте, где листья отрастают от корневища, появляется гниль, которая переходит на корневище и быстро разрастается. Веер листьев подгнивает и падает, а корневище превращается в кашеобразную массу с дурным запахом. Если своевременно не принять меры, то можно потерять сорт, особенно, если это еще не разросшийся куст.

Меры борьбы

При обнаружении болезни необходимо чайной ложкой выскрести кашеобразную массу, затем острым ножом вырезать пораженную часть корневища до здоровой ткани, срез продезинфицировать и просушить на солнце. Средства дезинфекции: темный раствор марганцовки, зеленка, перекись водорода – на выбор. Можно также использовать хозяйственный порошок «Комет», «Белизну» и т.д. – любой окислитель или все, чем можно прижечь рану. Можно также посыпать серой. Зачищенное место лучше не оставлять без внимания, т.к. возбудитель инфекции может остаться, размножиться и продолжить разрушение корневища. Достаточно время от времени трогать пальцем рану. Если сухо – все нормально, но если поверхность скользкая – необходимо обязательно еще раз повторить процедуру зачистки и дезинфекции.

Отдельные очаги лечат, не вынимая растение из земли, но если заболевают сразу несколько вееров на кусте, то весь куст лучше выкопать, зачистить, продезинфицировать в растворе марганцовки, подсушить на солнце в течение нескольких дней и посадить на другое место. Не забывайте выламывать или вырезать острым ножом отцветшие цветоносы. Если же этого не сделать, то можно потерять корневище, т.к. в цветоносе остается вода и как следствие – появление бактериоза.

Против мягкой гнили эффективно внесение в почву серы 5-7 г/кВ.м. и весеннее опрыскивание препаратами, содержащими серу. Эффективен также «Фитоспорин» - вытяжка из бактерий сенной палочки, которая является природным антибиотиком, убивая бактерию мягкой гнили. Способ применения: плитку «Фитоспорина» развести в ведре теплой воды, затем 1 литр этого раствора развести в ведре воды и поливать растения в целях профилактики.

Сухая гниль корневищ (ботритис) – также весьма опасное грибное заболевание ирисов, активно развивающееся во влажных и холодных условиях и грозящее потерей ценных сортов. Проявляется оно в виде гроздей черных склероций и серой плесени на корневищах и листьях весной после схода снега, либо осенью. Проблемы чаще всего  возникают, когда выкопанные корневища ирисов до посадки хранят или пересылают в условиях с повышенной влажностью и плохой вентиляцией.

Меры борьбы

Тщательный осмотр корневищ перед посадкой. Поскольку сухой гнилью поражается в первую очередь срезы, пораженные темные участки нужно обрезать, а срезы обработать фунгицидом «Максим».  Для борьбы с этим заболеванием эффективен также «Фундазол».

Другим не менее серьезным заболеванием ирисов бородатых является гетероспороз (пятнистость листьев) возбудителем которого является гриб. Появляется на листьях в виде небольших овальных пятен, которые увеличиваясь, поражают все листья. При сильном поражении листья засыхают, начиная с концов. На корневище заболевание не распространяется, но растение хуже развивается, т.к. недополучает питательные вещества из-за отсутствия части листьев. Появлению этой болезни способствует влажная погода.

Меры борьбы

Споры гриба живут около 2х лет и зимуют на остатках отмерших листьев. Поэтому засохшие листья нужно регулярно удалять, а также обрезать сильно пораженные участки листьев. Отрезанную листву нужно сжечь.

Для профилактики гетероспороза применяют опрыскивания листьев фунгицидами: начиная с середины мая и повторяя регулярно в зависимости от выпадения осадков несколько раз за сезон (обычно 3-4 раза). В раствор фунгицида хорошо добавить жидкое зеленое мыло (специально для растений). Но можно также использовать хозяйственное мыло и даже кондиционер для волос (1 ст.л. на ведро воды). Это нужно для того, чтобы раствор фунгицида хорошо прилип к восковой поверхности листьев ириса, которая очень плохо смачивается, а мыло обладает свойством не смываться дождем.

Для обработки эффективны: препараты «Топаз», «Строби» (он не смывается дождем, но применять его можно 2р. за сезон), «Фундазол», «Хом» и др.  Лучшие результаты дают поочередные обработки разными фунгицидами.

Вредители ирисов (насекомые)

Трипсы (мелкие насекомые) живут в пазухах листьев и уничтожают восковой слой на листьях, куда затем на это место попадает гриб и вызывает листовую пятнистость.

Меры борьбы

Против трипсов, а также других, замеченных на ирисах насекомых применяют любые инсектициды («Актара», «Конфидор», «Маврик», «Актелик» и др.) Обработки нужно начинать с середины мая, затем – в начале июня и в начале июля.

Обработки от насекомых (инсектицидами) можно сочетать (в одной емкости) с обработками от грибных болезней (фунгицидами).

Зимовка ирисов

Карликовые и среднерослые сорта в укрытии не нуждаются. Но вопрос о зимнем укрытии для высоких бородатых ирисов всегда был и остается достаточно спорным. Это зависит от сортов, которые выращиваются на участке, конкретного региона и погодных условий в осеннее-зимний период года.

Если речь идет о старых, проверенных сортах, испытанных в данных климатических условиях, то вопрос об укрытии отпадает сам собой - ирисы уже акклиматизировались в местных условиях региона и вряд ли вымерзнут. Но если это новинки мировой селекции, и тем более «новички» на Вашем участке, то наверно не стоит рисковать их здоровьем (а также  деньгами, потраченными на их покупку), и с наступлением стабильных заморозков 3-5*С (они никакого вреда ирисам не принесут) нужно приступить к их укрытию. Конечно, через 2 года эти «новички» тоже акклиматизируются к условиям данного региона и станут завсегдатаями Вашего участка.

Мнение, что ирисы очень уж боятся морозов несколько ошибочно. Основные проблемы у ирисов возникают тогда, когда на промерзшей земле без снега образуется ледяная корка препятствующая дыханию растений. Сами же корневища бородатых ирисов достаточно зимостойки, но цветочные почки, формирующиеся осенью, чувствительны к пониженным температурам. Поэтому укрытие на зиму ирисам необходимо. И как ни странно это звучит – основное укрытие на зиму – это снег. Морозная и снежная зима ирисам не страшна. Если до того момента, когда наступят сильные морозы, выпал снег слоем 15-20 см, специально укрывать ирисы не нужно. Каждый сантиметр снега повышает температуру на 1-1,5*С. А это значит, что при температуре -15…-20* мороза под слоем снега 15-20 см будет температура на уровне 0* и выше.

Но где гарантии, что снег в течение зимы не растает? Особую опасность представляет бесснежная зима. И здесь страшны не только морозы, но и резкие перепады температуры до полной оттепели, когда снега на грядке почти нет, а вдруг наступают сильные морозы. Ну а если еще прошел перед этим дождь, то голые посадки покрываются коркой льда, который может просто погубить растения. Вот поэтому ирисы стоит укрывать на зиму и перестраховка не будет лишней.

Другое дело, каким будет это укрытие: простое окучивание или воздушно-сухое укрытие – это решать Вам. Тут уже нужно рассчитывать на свои силы, возможности и желание.

Самый простой вариант состоит в том, что после первых заморозков, которые подсушили землю, нужно засыпать ирисы заранее приготовленными материалами: сухой торф, сухой песок, опилки. Их насыпают холмиком на мерзлую землю высотой 15-20 см. Будет хорошо, если в это укрытие Вы добавите листья дуба. Именно этот бугорок земли не дает воде застаиваться на корневище, смягчает резкие перепады температур, защищает от холодных ветров. Сверху можно бросить несколько веточек хвои для лучшего снегозадержания. При этом способе укрытия листья у высоких бородатых ирисов обрезать не нужно (у карликов и среднерослых ирисов их вообще никогда на зиму не обрезают). Дело в том, что лист у ириса на ¾ длины от корневища имеет полое строение и, обрезая веер, мы открываем доступ холодного воздуха и воды, которая потом замерзнет у цветочной почки. Не укорачивая листья, мы создаем дополнительное утепление цветочной почки и корневища в целом.

Ранней весной, когда достаточно прогреется грунт, укрытие можно поворошить, а затем постепенно аккуратно снять. Стараться руками этого не делать, т.к. можно повредить уже растущие в это время молодые почки – «детки». Лучше сделать это веником. Песок лучше размывать струей слабого раствора марганцовки из ручного опрыскивателя.

Более сложный, но более надежный вариант – это воздушно-сухое укрытие. Его мы используем на протяжении многих лет для особо ценных сортов ирисов и новинок. Состоит он в следующем.

В начале-середине октября (по погоде) обрезаем на конус веер ириса на высоте 10-15 см от земли, затем засыпаем сухим дубовым листом, а сверху – сухим песком или землей (практически: 1-2 горсти листьев дуба и 2-3 горсти песка или земли на куст, в зависимости от размера куста).

Над посадками устанавливаем каркас из дуг (дуги сделаны из арматуры диаметром 0,6 см и нарезаны по 1,5-2,5 м в зависимости от ширины гряды). Поверх каркаса накидываем 2 слоя нетканого укрывного материала типа лутрасил толщиной 60мк и целлофановую пленку. Края прижимаем кирпичами. В таком виде ирисы прекрасно зимуют. Никакие перепады температур и оттепели им не страшны.

Весной (по погоде) постепенно разбираем укрытие (сначала, конечно, как можно раньше нужно снять пленку), а под лутрасилом ирисы могут стоять до конца апреля. После снятия укрытия ирисы осторожно разокучиваем. Но лутрасил далеко не убираем, т.к. для ирисов опасны весенние морозы после теплых дней, когда растения уже тронулись в рост. Ирисы осматриваем, обрезаем поврежденные морозом, подгнившие и подсохшие листья. Затем с профилактической целью проливаем посадки слабым раствором марганцовки. Можно присыпать серой или золой. Обрезаем подгнившие части корневищ.

Нужно сказать, что весной даже после всех этих мероприятий иногда посадки представляют собой довольно жалкое зрелище. Но не спешите делать выводы - пройдет еще пара недель и Вы их не узнаете!

Конечно, некоторые цветоводы задумаются: нужна ли им еще одна укрывная культура?! Но поверьте, цветение ирисов этого стоит! У меня в саду поселилось много прекрасных цветов: розы, пионы, рододендроны, лилейники, клематисы и т.д., но пожалуй, самые любимые – это ирисы. Цветение с мая по июль никого не оставит равнодушным. Да и укрыть несколько кустов ирисов даже самым простым способом не составит большого труда. Зато эффект от цветения ирисов будет потрясающим. Эти цветы обязательно порадуют Вас и Ваших близких.